Все, что нужно знать об объективе для фотоаппарата

Как выбрать объектив для фотоаппарата новичку

В конструкцию любого фотоаппарата входит большое количество узлов, каждый из которых выполняет определённую функцию. Важнейшим элементом фотоаппарата является линзовая система, формирующая изображение. Поэтому вопрос, как выбрать объектив, имеет для фотолюбителей решающее значение. В статье рассматриваются виды фотообъективов, их характеристики и конструктивные особенности. В пределах данной статьи рассмотрены основные особенности оптических систем и варианты их применения. Материал может быть полезен как начинающим фотографам, так и опытным пользователям.

Что такое объектив

Объективом называется оптическая система, основу которой составляет набор линз. Он предназначен для формирования изображения на светочувствительном материале. У некоторых моделей фотоаппаратов это плёнка, а у цифровых конструкций – полупроводниковая матрица. Простейший объектив может состоять только из одной линзы, в то время как профессиональные фотообъективы высокого класса могут состоять из 12-16 линз. Линзы, используемые в оптических системах, могут быть выпуклыми, вогнутыми, двояковыпуклыми и двояковогнутыми. Кривизна стекла приводит к тому, что свет проходит через линзу неравномерно, что вносит сильные искажения или оптические аберрации.

Набор линз в фотообъективе корректирует световой поток, исправляя практически все имеющиеся оптические искажения. В результате на плёнке или матрице формируется изображение, которое максимально соответствует оригиналу.

Конструктивные особенности фотообъективов

Любой фотообъектив выполнен в виде металлического тубуса, внутри которого, на определённых расстояниях, закреплены линзы и механизм ирисовой диафрагмы. В оптике с переменным фокусом в фотообъектив встроена система перемещения линз – редуктор или двигатель. Для фиксации объектива к корпусу фотоаппарата используется резьбовое соединение или крепление типа байонет. На корпусе фотообъектива нанесены метки диафрагмы и некоторые дополнительные обозначения.

Разновидности объективов

При фотографической съёмке используется несколько типов оптических систем. Большое количество марок определяет конструктивные и оптические особенности. По оптическим характеристикам в современной фотографической технике применяются два типа объективов – суперахроматы и анастигматы. В суперахромате полностью отсутствуют цветовые аберрации, и он обладает идеальной передачей цвета. Линзы для таких фотообъективов шлифуются из флюорита и стоят очень дорого. Анастигмат исправляет все аберрации. Практически все объективы современных фотоаппаратов, независимо от их конструкции, относятся к анастигматам. В фототехнике применяется несколько типов оптики:

  • Сверхширокоугольные;
  • Короткофокусные;
  • Нормальные;
  • Длиннофокусные.

Сверхширокоугольная оптическая система имеет большой угол зрения, достигающий, у некоторых моделей, 180 0 . Его фокусное расстояние (ФР) варьируется от 8 до 14 мм. При этом происходит сильное искривление перспективы. На позитивах бывает сложно разобрать истинную форму снимаемых предметов. Таким фотообъективом можно снять городскую панораму «от края до края». Объективы этого типа используются для создания различных коллажей.

Фотоаппарат с широкоугольным фотообъективом применяется для пейзажных съёмок. Его ФР находится в диапазоне 21-28 мм, а угол поля зрения варьируется от 52 до 82 градусов. С такими фотообъективами удобно работать в интерьерах небольших помещений. Короткофокусные объективы отличаются особенностью резко изображать глубину перспективы.

Нормальный объектив для фотоаппарата имеет ФР от 35 до 50 мм, при этом угол зрения составляет 5 0 -55 0 . Нормальная оптика даёт ту же картинку, какую видит глаз человека, что позволяет сохранить на снимке все пропорции. Выбор такого фотообъектива определяет его универсальность. На старых моделях фотоаппаратов, без возможности замены объектива, устанавливалась именно такая оптика.

Длиннофокусные модели имеют ФР 80-135 мм. У таких инструментов очень маленький угол съёмки. Он составляет 10-40 градусов. Фотоаппараты с длиннофокусными объективами применяются для репортажной съёмки мероприятий, где присутствуют первые лица государств, и оператор не имеет возможности находиться рядом с фотообъектом съёмки. Они позволяют получить качественный кадр даже с очень большого расстояния. Такими фотообъективами пользуются для получения уникальных кадров живой природы. К этой же группе относятся супердлиннофокусная оптика с ФР 200-600 мм.

Кроме основных типов, в различных материалах, можно встретить следующие обозначения объективов:

Портретный объектив представляет собой разновидность оптики с маленьким углом зрения. Он отличается большой светосилой. Его оптика даёт мягкое изображение снимаемого объекта. При этом маскируются все недостатки кожи, заметные при большом увеличении. Фотообъектив используется для съёмки лиц. Макрообъективы предназначены для специальной съёмки маленьких фотообъектов с близкого расстояния. С их помощью фотографируют ювелирные изделия, драгоценные камни и документы. Объектив КИТ (Kit) представляет собой стандартную оптику, которой производители фотоаппаратов комплектуют свою продукцию при продаже. Некоторые модели фотоаппаратов комплектуются двумя сменными объективами.

Главные характеристики при выборе оптики для фотоаппаратов

Современные фотоаппараты со сменной оптикой предполагают применение различных типов объективов. Их выбор определяется наиболее важными характеристиками. Фотобъектив характеризуется следующими основными данными:

  1. Фокусное расстояние;
  2. Светосила;
  3. Стабилизация изображения;
  4. Привод мотора фокусировки.

Фокусное расстояние

ФР можно считать основной характеристикой. Это расстояние от центра объектива до светочувствительного материала. В фотоаппаратах это плёнка или матрица. ФР измеряется в миллиметрах. Этот параметр маркируется на фотообъективе, например «Nikon 50 мм» или «Kodak Ektar 135 мм». Если фотообъектив имеет маркировку «Nikon 18-55 мм» это значит, что его фокусное расстояние можно изменять. ФР влияет на следующие параметры кадра:

  • Угол обзора;
  • Масштаб;
  • Глубина резкого изображения пространства (ГРИП).

Чем больше окружающего пространства должно быть в кадре, тем более широкоугольным должен быть объектив фотоаппарата. ГРИП уменьшается при съёмке с длиннофокусными фотообъективами. В этом случае чётким будет только передний план, а всё, что находится за ГРИП, будет слегка размытым.

Светосила объектива

Этот показатель отмечает уровень ослабления света, проходящего через объектив. Проходя через оптику, некоторое количество света, поглощается, а часть рассевается и отражается от элементов оптической системы. Для снижения этого эффекта на линзы наносится лантановое напыление, которое называется просветлением фотообъектива. Другим параметром определяющим светосилу объектива фотоаппарата является величина диафрагмирования (f). Фотообъектив с f1,8 считается более светосильным, чем f2,2.

Стабилизатор изображения

При фотосъёмке без штатива, с применением длиннофокусного объектива, изображение может получиться смазанным из-за небольших вибраций фотоаппарата. Такой же эффект получается при больших выдержках. Для максимального снижения последствий вибрации, применяются устройства фиксации изображения. На практике используются две системы – оптическая и цифровая. Оптическая стабилизация осуществляется в объективе фотоаппарата, при этом линзы автоматически сдвигаются в сторону противоположную смещению фотоаппарата. Применение оптической системы увеличивает энергопотребление фотокамеры. При цифровой стабилизации все «мазки» вызванные смещением камеры устраняются процессором на матрице. Сдвиг анализируется с помощью специальных алгоритмов и его последствия устраняются цифровой обработкой кадра. В некоторых моделях используются обе системы.

Привод мотора фокусировки

Управление фокусом осуществляется миниатюрным электродвигателем. Эта система называется автофокус (AF). Она бывает двух видов:

В системе AF электродвигатель находится в корпусе фотоаппарата. В объективе расположен редуктор и механизм перемещения линз. Система называется «отвёртка» потому, что в месте крепления объектива и фотоаппарата находится штырёк, похожий на конец отвёртки.

Привод автофокуса AF-S полностью смонтирован в фотообъективе, а с фотоаппарата приходят сигналы управления через контакты. На фотообъективе указан тип применяемого электромотора. USM – это высокоскоростной ультразвуковой двигатель, а STM – шаговый, с низким уровнем шума.

На выбор объектива может повлиять бренд, размеры, вес и цена. В специальной литературе может встретиться такое понятие, как разрешение фотообъектива, но в паспорте на оптику этот параметр не указывается.

При выборе объектива для фотоаппарата решающим фактором является его тип или фокусное расстояние. Для работы в помещении или портретной съёмки применяются короткофокусные или широкоугольные фотообъективы. Для фотосьёмки удалённых объектов и животных в природных условиях, потребуется фотоаппарат с длиннофокусным фотообъективом. Для любителей фотографировать всё вокруг, без особых требований, подойдёт стандартный объектив с ФР 35-50 мм. При выборе зума следует ориентироваться на систему управления автофокусом и выбирать объектив, подходящий к имеющейся камере. Оптический стабилизатор по всем показателям лучше цифрового, но такие системы стоят дороже.

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.
Читайте также  Как правильно выбирать энергосберегающие масляные обогреватели

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от

17-18 мм (для кропа).

Лайфхак #1 — как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак #2 — как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Я решил стать фотографом. С чего начать? ч. I

Вы решили посвятить себя фотографии? Решили стать художником фотокартин? Но с чего начать? Вы открываете кучу сайтов, форумов, где фотографы от чайников до профи, общаются о фотографии. Вчитываясь в каждое слово, через 10 минут, начинаете понимать, что вы ничего не понимаете. Фиксы, портретники, телики, ISO, КИТ, мыло, артефакт, шум и еще куча того, чего вы просто не понимаете. И разобраться не получается. А вам просто хотелось понять, что надо знать, для выбора аппарата.

Пока у вас просто мыльница, которой вы шлепаете на автоматическом режиме фотографии, которые вам кажутся весьма и весьма толковыми. Но вам интересно не только их делать для себя. Вам интересно услышать мнение других. А еще лучше отправить их в фотобанк. Если их купят, значит, вы на правильном пути. Найдя ссылку, вы выставляете парочку самых лучших фотографий, резких, ярких и четких. Но вот фотобанк предлагает пройти вам экзамен. И тут вас ждет разочарование. Вначале тестовый вопросник. Почитав, вам становиться понятно, что ваши фото просто не допустят даже к экзаменам. Фото с друзьями и знакомыми не идет. Надо какое-то письменное разрешение модели. Да какие они модели! Просто компания. А на фото памятника надо разрешение скульптора. На фото театра, разрешение владельца театра. И все должно быть в письменном виде, с фотодокументами паспорта или водительского удостоверения владельца или модели. Отсеяв все не подходящее, вы кое-как нарыли фотографии красивых пейзажей. Тут точно не надо ни каких разрешений. Все красиво. Поучив и почитав, что можно и нельзя фотографировать и присылать в фотобанк, вы загружаете фотографии. Но вскоре вам приходит отказ. Там четко написано, что ваши фото не подходят, экзамен вы не сдали. На фото присутствует шум, нет детализации, артефакты, плохое освещение, нет уровня, плохое кадрирование, пересвет или недосвет, провалены тени. В общем, описание всех грехов и огрехов. И до вас медленно, но верно начинает доходить, что дело в вашей некомпетентности и качестве аппарата. В принципе, так оно и есть.

Но ваше желание от этого не стало меньше. Подкопив денег, закинув мыльницу в шкаф, у вас встает вопрос. Что покупать? Из каких критериев исходить при покупке камеры?

Это вопрос вопросов. Если вы решили заняться серьезно фотографией, то у вас два пути. Купить камеру попроще, с ручными настройками. Далее, научившись разбираться и постигнув основы фотографии, купить серьезную технику. Есть в таком решении и плюсы и минусы. Минус, это расход средств. А бесспорный плюс, в следующем. Учась на недешевой зеркальной камере, как не крути, вы ее изнашиваете. Тем более, имейте в виду, что зеркальные камеры довольно увесисты. Это вам не мыльница в кармане. Требуют определенных навыков. А тягать с собой килограммовую игрушку, не имея понятия о фотографии, шлепать на автоматическом режиме снимки, которые все равно у вас путными не получаться, только за редким исключением, нет никакого смысла. В придачу, «тушка» имеет свой ресурс. Вот и начинается сленг фотографов. Тушкой называют непосредственно камеру без объектива. Иначе – тело аппарата. Ей, после определенного количества снимков, надо делать ТО (техническое обслуживание). А оно делается в мастерской. Сами полезете — угробите камеру. Еще нюанс, камера будет понемногу устаревать морально. Появляться новые разработки. И через год-два, вы увидите, что за эти деньги вы могли бы сейчас купить камеру посерьезней. Оставить объективы и продать «тушку»? Это надо найти того, кто сам не разбирается, также впервые берет камеру. Тогда можно взять за нее более менее нормальную сумму. Другие не возьмут. А влияет на цену б/у пробег (количество отснятых кадров) камеры, тестирование ее, как эксплуатировалась. Показатель, что она без царапин, все блестит, это не аргумент. Но мы вернемся к этому вопросу чуть позже. Следовательно, лучше вам приобрести что-то подешевле. Но если у вас средств достаточно, выложить для первого своего фотоаппарата 1000 баксов большого труда не составит, то приобретайте. Учитесь сразу снимать на зеркальную камеру. Но мы рассмотрим первый вариант.

И так вы решили вначале купить аппарат попроще и не сильно дорогой. Скажем не дороже 300 долларов. С чего начать?

Первое, определитесь с критериями своей будущей съемки. Определитесь, будете ли вы далее серьезно заниматься фотографией или это временное баловство. Если вы твердо все решили, открываем любой фотомагазин в интернете и рассматриваем предложения. Вас интересует не цена, а технические данные аппарата. На что обращать внимание? Мыльницы, компакты до 200 долларов отметаем сразу. Ими хорошо снимать вечеринки, фото типа «Сеня на свадьбе в салате» и т.д. Ни о каком серьезном снимке не может быть и речи. 10Х15, 20Х30 , вот придел ваших фото. Но при детальном рассмотрении вы увидите, что на них отсутствует звенящая резкость, цвета не супер. В общем, никакого сравнения с реально профснимком.

Главная ошибка любого начинающего фотографа, что он определяет функциональность камеры количеством пикселей. С одной стороны это так. Больше пикселей, больше детализация снимков. Но вот тут и зарыта первая проблема. А какой объектив у вашей камеры? Неужели вы верите в то, что объектив размером с каплю или в 5 миллиметров, соберет достаточно света, чтобы сделать снимок ярким, сочным, четким. Если бы было так, ни кто не возил с собой серьезных камер, с дорогущими объективами. На глянцевый журнал, вы хоть разорвитесь, ничего не снимите. Для газеты в лучшем случае. В яркий солнечный день, более-менее выйдет снимок. А вот стоит снимать в помещении, вы увидите, что и вспышка не ахти помогает. А видео вообще ерунда. Но, что тогда искать?

Наиважнейшее значение имеет для качества фотографий физическая величина матрицы. Вы этот параметр найдете в описании камер. Возьмем для примера мыльницу (компакт камеру за 100 долларов) и зеркальный фотоаппарат. У мыльницы 12 Мп. У зеркального фотоаппарата 10 Мп. Естественно, по понятию вашему мыльница должна дать более четкие кадры. Ведь у зеркалки меньше пикселей на 20%. Но вот в чем дело. Тут не количество, а величина каждого

пикселя имеет значение.

Рассмотрим пример. Возьмем Самсунг ES 28, ценой всего 80 долларов. Он дает 12,2 Мп. Разрешение 4000Х3000. НО! Физический размер матрицы его составляет 1/2.3″ (5.9×4.4 мм). А теперь рассмотрим один из самых недорогих зеркальных Canon EOS 1000D body. Общее число пикселей: 10.5 Мп, Число эффективных пикселей: 10.1 Мп. Физический размер матрицы: 22.2х14.8 мм. Вот вам и ответ. Его матрица при меньших пикселях в четыре раза больше по размеру. А тут есть понятие соотношение сигнал/шум. Не будем вдаваться в физику и забивать вам голову понятием, что такое флуктуация, дифракция и прочим. Скажем доступно и понятно. Каждый пиксель на матрице, получая сигнал виде света, передает его виде электрического импульса. Чем меньше этот пиксель, тем больше он будет врать. Он будет посылать сигнал в процессор фотоаппарата от собственной работы. А чем он крупнее, тем меньше шум и лучше сигнал. Конечно, многие физики и фотографы схватятся за голову от такого описания. Но пусть попробуют объяснить проще и доходчивее, в пару строках. Это объяснять устройство ядерного реактора, на примере деревенской печке. Но, какое-то представление будет.

И так первое при выборе, это величина матрицы. Теперь смотрим зум (англ. zoom -увеличитель предметов, или, если угодно — приближатель). Зум нас интересует оптический. На электронный не обращайте внимания. Электронный зум, когда картинка просто приближается, как на компьютере. Увеличивая ее, вы теряете четкость, пока изображение не распадется на квадратики (пиксели). А вот оптический, то, что вам надо. Тут как в подзорной трубе, крутишь, переменный окуляр и приближаешь объект. Чем больше зум, тем лучше. Это говорит о том, что оптика у фотоаппарата не самая паршивая. Ведь если у вас зум 10Х, а более в дешевом фотоаппарате он равен 3Х, не сложно догадаться, что ставя на ноль, тот у которого зум больше, даст более качественную фотографию, чем фотоаппарат, у которого он отсутствует или крайне мал.

Теперь для вас критерий – режимы съемки. Для перехода впоследствии на зеркальный фотоаппарат, нам надо фотоаппарат с ручными настройками. А именно тот, который позволяет менять значение выдержки, значение диафрагмы и светочувствительности ISO. Именно оперируя тремя основными значениями, вы научитесь сами выбирать необходимые настройки, которые позволят вам получать самые качественные снимки. Очень желательно ручная настройка фокуса. Но в дешевых вариантах он, как правило, отсутствует. Так, что придется пока работать автофокусом.

Следующее, на что обращаем внимание, на наличие включения и выключения вспышки. Эта настройка должна также зависеть от вас, а не от решения автоматики фотоаппарата. Очень желательна функция макросъемки. Она позволит вам снимать насекомых, каплю воды на цветке и т.д. Вот, пожалуй, основные требования.

Теперь оговорим еще пару моментов при выборе бюджетной камеры. Наличие видоискателя и энергопитание фотоаппарата. Видоискатель помогает экономить энергию зарядки. Он незаменим, когда съемка производиться при ярком солнечном свете. Тогда на дисплее невозможно толком рассмотреть изображение. Если компоновка снимка (кадрирование) сделана, верно, то на глаз определить, врет автофокус или нет, просто не реально. Тут выручает электронный видоискатель.

А вот фотоаппарат с аккумуляторным блоком, не стоит брать. Причина проста. Как правило, фирмы изготовители делают их уникальными. Особенно в

этом преуспел Самсунг. Но год-два, при частом использовании, а чтобы научится фотографировать, вам придется довольно много снимать, аккумулятор прикажет долго жить. Также как и в мобильном телефоне. А если выйдет из строя, вообще проблема. К зеркальным дорогим аппаратам найти питание без проблем. А вот к компакт-камере, после нескольких лет эксплуатации, просто проблема. Да и такой момент не маловажен. Вы поехали отдыхать в Египет. Снимали там и сям. Приехали на пирамиды, а тут и сел аккумулятор. Что делать? Найди, поди, розетку. Поэтому желательно брать камеру, работающую на пальчиковых батарейках. Просто возьмете пару комплектов аккумуляторов АА, зарядное и без проблем. Если забудете, то в любой стране мира, в любой забегаловке вы без проблем купите просто питание АА или ААА. Тем более, стоит оно не дорого.

Вот посчитав денежки, начинаем искать аппарат. Из имеющихся на рынке, можем вам посоветовать такие модели как Nikon Coolpix L100, Fujifilm FinePix S1800 или 1600, Canon G 11 и т.д.

Эти фотоаппараты приведены в качестве примеров. Просто, что бы вы знали от чего отталкиваться. А выбор за вами. Предложений масса. Каждый из них чем-то лучше, а чем-то хуже. Имеет значение и бренд. За него, увы, тоже платить надо. Например, Никон более шумен на высоких ISO, чем Фуджи. У него нет видоискателя. А стоит немного дороже, чем Фуджи. Зато у Фуджи врет автофокус. Да и собран Никон более качественно, чем Фуджи. Эргономика лучше. А вот Кенон G11, не имеет ручного макро режима. Но настроек остальных много. Его надо знать и понимать, если хотите. Иначе одно расстройство. И так со многими производителями. Мы только определили критерии. А вам далее решать, отталкиваясь от ваших средств и возможностей.

Читайте также  Как повесить микроволновку на кухне на стену

Часть II — Наиболее распространенные ошибки начинающего фотографа, а так же что нужно для съемки удачных кадров, кроме фотоаппарата, читайте здесь

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от

17-18 мм (для кропа).

Лайфхак #1 — как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак #2 — как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Советы начинающему фотографу: что нужно знать о камере

Как известно, наличие дорогого фотоаппарата не гарантирует, что вы сходу будете создавать фотографии студийного качества. Очень часто новички, только опробовав себя в роли фотографов, забрасывают это дело из-за сложности в настройках или не очень хорошего результата съёмки. Чтобы первый опыт не вышел комом, мы подготовили ряд наиболее полезных советов: как разобраться в настройках фотоаппарата и научиться хорошо фотографировать, даже мыльницей.

Для правильной настройки камеры прежде всего необходимо разобраться в таких технических азах, как: свет, выдержка и диафрагма.

Свет — основа любой фотографии

Чем больше света, тем лучше. Необходимое количество света можно получить разными путями: встроенная или внешняя вспышка, рефлектор или просто съёмка в ясный солнечный день.

Лучшим решением для компенсации недостатка света служит вспышка. Она подходит для съёмки в помещении или в вечернее время суток, но её также можно использовать днём на улице. При правильной дозировке вспышка может полностью компенсировать недостаток освещения, снимок будет ярким и резким. Но избыточная мощность засветит кадр, а недостаточная — сделает его тёмным.

Если вы используете классический цифровой компакт, то в первую очередь нужно научиться управлять мощностью вспышки и учитывать параметры чувствительности ISO. Это позволит повысить резкость снимка при минимальной потере детализации. Настройка осуществляется следующим образом: нужно сделать пробный снимок и если он засвеченный, то уменьшить значение ISO или мощности, а если слишком тёмный — увеличить. Попробуйте так делать до получения требуемого результата. Опытные фотографы способны изменять настройки на лету, или как еще говорят на глаз.

Чем выше порог ISO, тем ниже детализация снимка — картинка теряет в качестве, становится рыхлой. При средней мощности вспышки достаточно выставить ISO 100-200, а при минимальной, возможно, потребуется увеличить до 400-800 или даже 1600. Но для многих мыльниц это уже предельное значение, ставить такие параметры не рекомендуется.

Увеличение ISO позволяет осветить темный кадр, а уменьшение наоборот — уменьшить количество света, если в сцене его слишком много

С зеркальными и беззеркальными камерами все проще — запас «прочности» по таким параметрам, как ISO у них выше в 2-3 раза. Шум на снимках практически не наблюдается даже при ISO 800-1600. Связанно это с тем, что матрица имеет большие размеры, а у зеркалки она ещё и не перегревается. Для таких камер рекомендуется приобрести внешнюю вспышку. Отметим, что не так много цифровых компактов поддерживают возможность подключения внешней вспышки, но они есть, в остальных же случаях приходится довольствоваться встроенным решением.

Современные внешние вспышки способны в автоматическом режиме настраивают необходимую мощность, могут учитывать фокусное расстояние и светосилу объектива. Используя вспышку на пару даже с недорогим фотоаппаратом можно добиться профессиональных снимков. Ко всему прочему, вспышка предоставляет больше творческих возможностей для экспериментов со светом на снимке.

Также стоит отметить рефлектор. Этот инструмент позволяет направить свет от любого источника освещения на модель или просто в нужном направлении. Источником освещения может быть солнце, лампа или любой другой свет позади модели.

Выдержка: как остановить время

Фото сделанно на короткой выдержке (1/2500сек)

Образно говоря, выдержка — это скорость, с которой камера ловит момент снимка. Короткая выдержка позволяет остановить время и поймать быстродвижущийся объект, длинная — запечатлеть на одном снимке изменения, которые происходили с объектом в течение определённого отрезка времени.

За выдержку отвечает затвор, а точнее — скорость его открытия. Обычно скорость открытия затвора может составлять от 30 секунд до 1/4000 секунды, продвинутые модели способны работать с выдержками в 1/8000 секунд. Первый вариант расшифровываться следующим образом: затвор камеры откроется на 30 секунд, в течение которых на матрицу будет попадать свет, на основе которого устройство и создаст изображение. Это отлично подходит для съёмки ночного неба или других слабоосвещённых, неподвижных или малоподвижных объектов.

Читайте также  Электрогриль что это такое

Напротив, выдержка в 1/4000 секунды говорит о том, что затвор молниеносно откроется и закроется, что практически останавливает время в кадре. Короткая выдержка подойдёт для съёмки очень подвижных объектов, таких как птицы в полёте или падающие капли воды.

Фото на длинной выдержки позволило запечатлеть свет автомобилей,
которые проезжали мимо

А теперь мы плавно переходим к свету, о котором уже говорили выше. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, соответственно, при недостаточном освещении может потребоваться поднятие чувствительности ISO. Для съёмки людей в яркую солнечную погоду это не критично — даже при выдержке 1/1000–1/4000 секунды фото будет светлое. Но в сумерках или при съёмке в помещении такие короткие выдержки, скорее всего, испортят снимок, сделав его тёмным. В таком случае лучше подумать о более длинных выдержках, поднятии ISO или использовании внешней вспышки.

Если вы снимаете с рук, вам необходимо запомнить одну важную закономерность: для гарантированно резкого кадра, выдержка не должна быть короче, чем фокусное расстояние объектива, в противном случае снимок может получится смазанным. К примеру, для объектива с фокусным расстоянием в 85 мм выдержка не должна быть длинней 1/85 секунды, оптимальный вариант — 1/100-1/180 секунды. Это обусловлено тем, что чем длинней фокусное расстояние, тем заметней на снимке дрожание рук, соответственно, чем длинней выдержка, тем больше смаз.

Не стоит забывать и про другие аксессуары, например, штатив. Имея под рукой штатив можно ставить длинные выдержки не боясь, что непроизвольное движение рук испортит кадр. Это пригодится для съёмки пейзажей или уличной съёмки. К тому же, при помощи штатива можно легко снимать на длинных выдержках. В таком случае неподвижный объект съемки будет резким. В отдельных случаях съемка и вовсе не возможна без применения штатива, например, съемка звездного неба или утренние/вечерние фотографии, когда света слишком мало.

Регулируем световой поток с помощью диафрагмы

Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света попадает на матрицу камеры

Диафрагма — это механическое отерстие в объективе, которое регулирует поток света на пути от объектива к матрице. Диафрагму часто путают со светосилой, эти параметры действительно связаны между собой, но есть существенные отличия. Светосила — это способность объектива пропускать свет, а диафрагма этот свет может контролировать/регулировать. Окошко зажимается и через объектив попадает меньше света.

Технологию просто понять, если провести аналогию с человеческим глазом. При ярком свете зрачок сужается, а при слабом — расширяется. Когда вы смотрите на конкретный объект, то фон позади него становится размытым, а если переводите взгляд вдаль — наоборот.

Аналогично и у объектива. Светосильная оптика способна сильно «замыливать» фон, а также имеет ряд преимуществ в местах со слабой освещённостью. Объектив со светосилой f/2.8, если сравнивать его с объективом f/3.5, позволяет укоротить выдержку в полтора раза — от 1/15 до 1/25 секунды. Проще говоря, имея светосильный объектив вы получите больше светлых и резких фотографий, у вас будет больше творческих возможностей.

Чем больше значение f, тем больше объектов в кадре будут в фокусе.
На фото слева — f16, на фото справа — f2

Изменяется диафрагма в специальном режиме, который называется приоритетом диафрагмы. Также диафрагмой можно управлять в режиме приоритета выдержки и диафрагмы или в полностью ручном режиме Эти режимы доступны всем зеркальным, беззеркальным и некоторым мыльницам (обозначенный буквой S, Tv или Av, в зависимости от производителя). Стоит отметить, что некоторые объективы позволяют менять диафрагму специальным кольцом, которое расположено на их корпусе. Максимально открытая диафрагма позволяет сделать упор на портретную или предметную съёмку. Для съёмки пейзажей или группы людей лучше прикрывать диафрагму, чтобы все снимаемые объекты находились в зоне грипп (глубина резкости, определяется диафрагмой и фокусным расстоянием). Тоже самое касаеться макросъемки, ведь в некоторых случаях грипп может оказаться недостаточно, в таком случае диафрагму стоит прикрыть.

Снимая портрет следует помнить, что чем больше вы открываете диафрагму, тем меньше глубина резкости. Так, при съемке с близкого расстояния с параметрами f/1.4 — f/1.8 глубина резкости будет всего несколько сантиметров и вместо портрета вы получите резко наведённый глаз у модели и размытые нос и ухо. Также стоит отметить, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости. С другой стороны, чем дальше объект съемки, тем больше грипп.

Особую роль в съёмке при слабом освещении играют светосильные объективы. Ведь открыв диафрагму можно запросто компенсировать недостаточное освещение. Но это работает только с объективами, светосила которых не меньше f/2.8.

Как выбрать объектив для фотоаппарата

Объектив для фотоаппарата как выбрать? Сложный вопрос для Вас, фотографа начинающего. Чем руководствоваться? С кем консультироваться? На какие параметры оптики обратить внимание? И ещё — куча вопросов, на которые надо бы найти ответы.

Вы посещаете фотомагазины, общаетесь с профессиональными фотографами, ищете полезную информацию на фото форумах…
И всё для того, чтобы узнать исчерпывающую информацию о том, как выбрать объектив для фотоаппарата. И чтобы узнать всё точно.

Чем больше информации Вы получаете, тем меньше Вы начинаете понимать, что делать.

И тем сложнее Вам принять решение.

Почему так происходит?

Потому, что фотография неоднозначна.

Потому, что у Вас недостаточно практического опыта в ней.

И, возможно, потому, что Вы хотите узнать, как выбрать хороший объектив!

Что значит хороший?

Симпатичный, красивый, добрый, ласковый, любвеобильный, модный, гламурный?

Объектив — это инструмент! Как он может быть хорошим?

Какой объектив выбрать?

Ну, конечно! Именно тот, что нужен Вам сейчас.

С нужными для Вас характеристиками. По выгодной для Вас цене.

Как выбрать объектив?

Допустим, тот, самый недорогой Kit объектив, который Вы купили с фотоаппаратом, перестал устраивать Вас. Не важно, по какой причине.

Пришло время покупать новую оптику.

Каким он должен быть, Ваш новый объектив?

Перед тем, как получить ответ на вопрос: «Как правильно выбрать объектив», нужно получить ответы на другие вопросы:

  • Что именно Вы планируете фотографировать чаще всего? Это будут фотопортреты, фоторепортажи, пейзажи, макросъёмка или что-то другое?
  • Вам нужен универсальный ЗУМ объектив или объектив с постоянным фокусным расстоянием (дискретный)?
  • Будете ли Вы фотографировать в сложных световых условиях (в сумерках и в темноте)?
  • Где Вы будете фотографировать? В фотостудии, на природе, в путешествиях, на свадьбе…
  • Насколько высоким должно быть качество фотографий Ваших?
  • Сколько денег Вы планируете вложить в своё развитие?
  • Какие возможности и результаты принесёт Вам вложение этих денег в фототехнику?

Не важно, что на некоторые вопросы Вы не сможете ответить сразу.

Важно понять, что ответы эти пригодятся.

И будем надеяться, что придут они по мере изучения исследования, которое я приготовил Вам.

Это действительно исследование.

Я просто вернулся в прошлое. В то время, когда вопросов было очень много.

А возможности узнать ответы — чрезвычайно мало.

Сейчас мне проще. Есть незначительный, но опыт в фотографии.

Небольшое, но понимание, что такое фотография, имеется.

Поэтому, прислушайтесь к тому, что сказано в моей новой книге

Книга очень ценная.

Для Вас, владельца зеркалки Nikon или Canon.

В ней Вы получите полезные знания о том, как выбрать объектив для Canon. И разберётесь, как выбрать объективы Никон.

Если настал час, когда самый первый ЗУМ Вашей любительской зеркалки перестал Вам нравиться.

Если пришло понимание, что объектив, купленный за очень маленькие деньги, изящную «картинку» выдать не способен.

Вы смотрите свои фотоснимки и замечаете, что объектив этот не такой, уж, и резкий.

Светосилы маловато и трудно снимать в условиях малого освещения.

Вы видите, что этим объективом сложно снять и чудесный фотопейзаж, и прекрасный портрет.

Пришло время покупать оптику более высокого класса.

Наверное, что-нибудь японское. И, желательно, не дорогое.

Вот и рассмотрим, какие ЗУМы и дискретные объективы целесообразно купить Вам.

Разберёмся, как выбрать объективы Nikon.

Определим, какой объектив выбрать для Canon.

Поговорим о специальных ЗУМ объективах, чтобы понять, как выбрать широкоугольный объектив.

Рассмотрим разную оптику, которая нужна для любительского фотоаппарата.

Объективы не дорогие, но, достаточно качественные.

Те, что имеют параметры хорошие за небольшую цену.

И фирменные и те, что созданы для Кэнона и Никона сторонними производителями.

Определимся, как выбрать объектив для макросъёмки.

Поговорим о том, что такое универсальный ЗУМ и какой объектив выбрать для путешествий.

На вопрос: «Как выбрать портретный объектив» получим исчерпывающие ответы.

А вопрос: «Как выбрать объективы Кэнон» мы рассмотрим в необычном ключе.

Чтобы оптика Ваша уверенно и быстро фокусировалась в условиях низкого освещения.

Чтобы архитектурные, пейзажные, репортажные и портретные фотографии Ваши стали значительно лучшими по качеству.

И чтобы Вы начали создавать красивые фотографии, а не довольствовались обычными фотками.

Что это за вопросы?

  • «Как выбрать оптику для зеркалки»?
  • «Как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата»?

На них невозможно найти ответ правильный. Вопросы заданы не корректно.

Поэтому, определитесь хотя бы с этим:

  • Что Вы хотите делать с оптикой, которую купите?
  • Какие фото задачи перед Вами стоят?
  • Чего Вы хотите добиться в фотографии и на каком уровне?
  • Сколько денег Вы сможете вложить в фототехнику?

И когда ответите, Вам очень пригодится эта бесплатная книга.

И тогда Вы разберётесь, какой широкоугольный объектив выбрать.

Узнаете, какой объектив выбрать для пейзажей.

Получите рекомендации о том, как выбрать универсальный объектив.

А потом Вы примете решение и овладеете инструментами фотохудожника.

У Вас появятся новые возможности.

И в создании фотографий для себя. И в профессиональной фотосъёмке.

Вы сможете фотографировать с более высоким качеством.

Сами для себя найдёте ответ на вопросы «Как правильно фотографировать?» и «Как научиться фотографировать«.

И добьётесь в фотографии серьёзных результатов.

Ну, а если Вам интересно узнать, как выбрать зеркальный фотоаппарат, быстренько кликайте на эту ссылку — «Как выбрать цифровой зеркальный фотоаппарат»

Объектив для фотоаппарата как выбрать? Простые ответы и конкретные решения ждут Вас. Забирайте, изучайте, принимайте решение и фотографируйте классно!

Автор: Виталий Гребенников, сайт “Русская фотография”

комментариев 7

Здравствуйте Виталий)) читаю ваши статьи…доступно, понятно и что самое главное очень интересно) заряжаете позитивом и уверенностью! а статья о настройке экспозамера по серой карте…. по-моему она единственная, где дается практический совет КАК ЭТО СДЕЛАТЬ))) перелопатила кучу информации в инете.. и ничего…только обобщенные советы : …настраивайте экспозамер по серой карте…Вот у меня еще возникает вопрос по объективам…у меня Nikon D300..кроп-фактор 1.5…объектив Nikon AF nikkor24-85mm 1:2,8-4 D..и так как кроп-фактор увеличивает фокусное расстояние на 1.5, следовательно 24мм будут соответствовать примерно 35мм полноформатного а 85мм- приблизительно 120мм? я правильно понимаю или не понимаю вообще ничего? Ведь при приобретении например портретника или широкоугольника следует это учитывать? Сейчас этот вопрос меня очень интересует…..а вашу книку про объективы скачать не удалось….подавала заявку два раза, и ни чего. Спасибо))

Вы правы, говоря о том, что в Интернет сложно найти РАБОТАЮЩУЮ информацию о фотографии.
Повсюду лежат осколки, объедки, огрызки и прочие фрагменты «мозаики», сложить которые в ЕДИНУЮ КАРТИНУ, не зная фотографию, практические невозможно.
На сайтах размещены сотни тысяч статей, на изучение которых уходят недели и месяцы…
Однако, толку маловато.

Вот и появляйтесь на сайте о русской фотографии. И толк будет!

Много сотен раз различные фото «гуры» говорят об одном и том же.
Кто-то и когда-то ошибся.
А остальные просто утащили это ложное знание и многократно выдали его за истину.
Тысячи начинающих фотографов получили дезинформацию, приняли решение и получили ложные результаты.

Кроп-фактор НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ!
Фокусное расстояние остаётся прежним.
Уменьшается ширина пространства изображения, которое получает матрица!
То есть, если на полнокадровой зеркалке Вы получили всё изображение, что прошло сквозь объектив, то на «кропнутой» оно будет в полтора раза меньше. Или уже, если хотите.

Вот что получается.
Фотолюбители думают, что при покупке недорогого «полтинника» на кропнутой матрице они будут иметь портретник.
Нет штатник так и останется штатником. Было 50 мм и останется 50 мм фокусного расстояния.
А ширина захвата уменьшится.

Что касается бесплатных книг, все они скачиваются.
Будьте внимательнее, следуйте инструкциям и всё у Вас получится.

Для того, что бы выбрать объектив нужно прежде всего понимать 2 вещи: объективы отличаются углами обзора и тем, как они передают перспективу.
Одни ее искажают-растягивают, другие сохраняют, третьи сжимают и уплотняют.
Набор фиксов или универсальный зум — это не важно. Важно то, как всем этим пользоваться.
Угол обзора очень важен, т.к. от него зависит выбор точки съемки.
Например, если требуется снять событие (не портрет, не человека в полный рост, а интересный момент на празднике или банальную драку), нужно быть в нем. Для этого нужно подойти как можно ближе, что бы им проникнуться, что бы видеть что там происходит, что бы объектив ничего не загораживало. Для этого нужен широкий угол. Тогда в кадр поместиться многое. Да, будут издержки в виде растяжения и искривления перспективы. Но это не важно, т.к. нужен момент, действо.
Иногда важно сохранить пропорции. Для этого есть средне фокусные расстояния. Возьмите 50 мм (или близкий эквивалент на кропе) и фотографируйте висивиг
Если возникла задумка плотно скомпоновать кадр за счет уменьшения перспективы, приближения заднего плана к среднему и переднему, тогда
потребуется длиннофокусный объектив. Очень хороший пример видел у Scott Kelby’s, где была снята команда выходящая на стадион. На самом деле двигались они на некотором расстоянии друг от друга, но за счет сжатия перспективы получилось так, как будто шли очень плотно — стеной.

Светосила, просветление и отсутствие хроматических аберраций — это продается. Это можно наглядно сравнивать и обсуждать. Тоже с размытием и боке. Но делать интересные фотографии только это не поможет. Объектив по сути кисточка. А еще нужны краски — свет. И много еще чего…