Практические вопросы при эксплуатации фотоаппарата

SNP › Блог › Покупка б/у зеркального фотоаппарата: пробег, битые пиксели

Заметка для начинающих фотографов и людей, думающих о покупке подержанного зеркального фотоаппарата. Остальным, не стоит забивать себе голову 🙂

Помогал товарищу продать фотоаппарат Nikon D5100. Нужно было сделать это очень быстро, за выходные, поэтому, сознательно пошли на снижение стоимости ниже рыночной. Не смотря на это, нашлось достаточно перекупов, предлагавших суммы на 30-50% меньшие, но их обсуждать не буду, эта заметка о простых людях, желающих приобрести фотоаппарат для себя, возможно, даже фотографов, или желающих ими стать. Пробег фотоаппарата в 34 тыс., нисколько не кривя душой, я считаю небольшим. Но со стороны потенциальных покупателей, к своему удивлению, увидел серьезное отрицание «нормальности» такого пробега. Самым внятным аргументом на стороне покупателей было: «ресурс фотоаппарата 100 тыс., значит 1/3 он уже прошел». В остальных случаях, аргументы были: «для меня это много», «с таким пробегом не интересен», «пробег уже не малый» и тому подобное.

Действительно, заявленный производителем ресурс работоспособности затвора фотоаппарата Nikon D5100 – 100.000 кадров. Но это не просто ресурс фотоаппарата, это гарантированное МИНИМАЛЬНОЕ число срабатываний ЗАТВОРА. В реальности, практически всегда, затвор живет больше — в среднем на 50%. Но даже если 100.000–ый кадр станет последним, то до этого момента фотоаппарат сделает еще 66 тыс. кадров. Многим, как оказалось, этой цифры мало. Но подождите. Даже 66 тыс. – это вдвое больше текущего пробега. Вас тогда и 100.000 не спасет. Логика где?

Второй момент. После поломки затвора, фотоаппарат выкидывать не нужно, можно поменять затвор и фотографировать дальше. Вот новость-то, какая. Замена затвора на Nikon D5100 обойдется приблизительно 1500-2000 грн. Это даже меньше половины стоимости фотоаппарата. Но есть действительно неприятный момент — поломка может случиться на важной съёмке, например на свадебной. У профессиональных свадебных фотографов – 2 фотоаппарата, поэтому, для них не критично. Для остальных фотографов, риск, что «ляжет» затвор – минимален, тем более, на важной съемке. В любом случае, до этих самых 100.000 кадров, полно времени, чтобы успеть сделать 3 вещи по выбору: поменять фотоаппарат, сделать замену затвора еще до прогнозируемой поломки, купить второй (запасной) фотоаппарат.

Третье.
Продажи Nikon D5100 стартовали еще в мае 2011 года. Через 1,5 года вышла новая модель Nikon D5200. Но дата покупки и текущее состояние фотоапарата, мало кого интересовало. Всем был важен пробег 🙂 Владелец фотоапарата, сделал 34 тыс. кадров почти за 2,5 года. Это обычное число для обычного РЕГУЛЯРНОГО использования. Значит, если не включать режим «бомбилы», затвор проживет еще как минимум 5 лет. Тогда вопрос. Люди покупают фотоаппараты с прицелом на десятилетия? Так он уже, на сегодня, морально устаревший. Через 5-10 лет, он не будет иметь никакой ценности. Логика где? Ау?

Мало кто их видел, но много, кто о них спрашивает 🙂 Подробно объяснять, что это такое — не буду, кто не знает, быстро найдет в интернете. Так вот, по моему скромному мнению, битый пиксель на матрице фотоаппарата – это неприятно. Из-за того что, ЗНАЕШЬ, он блин где-то есть, хоть и не видишь его 🙂 Какого либо дискомфорта, это не должно вызывать вообще. В Nikon D5100 – 16 миллионов 200 тысяч пикселей. Если 1 из них не рабочий – трагедия невероятная 🙂 Например, производитель допускает до 5-ти битых пикселей на новых фотоаппаратах. Чтобы представить, чем же на практике вредны эти битые пиксели, несколько примеров:
Обычный монитор FullHD разрешением 1920х1080, имеет общее количество пикселей — 1.958.400, округлим до 2-ух мегапикселей. У фотоапарата, в частности у Nikon D5100 – их 16 млн. Значит, чтобы посмотреть фотографию размером на весь экран монитора, нужно сжать фотографию вместе с этим самым битым пикселем в 16/2=8 раз. Гарантированно, битого пикселя видно не будет. На печати — тоже самое, вплоть до формата 20х30 (6 мегапикселей). И только при печати формата 30х40 и более, есть вероятность разглядеть «битый пиксель»… в случае, если его цвет окажется намного контрастнее, чем предполагаемый цвет в этом месте.

В процессе общения с потенциальными покупателями, осознал, есть фотографы-покупатели, под битыми пикселями подразумевают пыль на матрице. Наиболее подходящий смайлик моей реакции:

Кстати, о «пыльных» битых пикселях, я узнал от потенциального покупателя, сказавшего: «я ретушер, часто обрабатываю фотографии с фотоаппарата моей подруги, так вот, у неё пробег фотоаппарата всего 6 тысяч за 6 лет, и на нём много битых пикселей, поэтому 34 тысячи это много, а битые пиксели очень мешают обработке». Это отличный пример и заключение всей моей статьи. Как я сказал, эти битые пиксели, на самом деле оказались мусором на матрице. А значит, свидетельство того, что малый пробег – далеко не гарантия адекватной эксплуатации фотоаппарата 🙂

Закончу статью примером о пробеге своих фотоаппаратов:
1. Canon 50D, куплен в мае 2010 г., пробег — 112 тыс.
2. Canon 5D mark II, куплен в июле 2013 г., пробег — 65 тыс.
Надеюсь, было интересно.

P.S. если на фотоаппарате снимать видео, пробег в «кадрах» будет очень маленьким, но в отработанных часах — огромный. Но это никого не интересовало.

Дополнено спустя 3,5 года — 3 января 2019:
1. Canon 50D, продан почти год назад с пробегом более 120 тыс. моим знакомым в семейное пользование, снимают немного, затвор еще жив;
2. Canon 5D mark II, пробег — 207 тыс.

Статьи

Как протестировать фотоаппарат (цифровую зеркальную камеру и объектив) при покупке

«Как проверить зеркальный фотоаппарат перед покупкой?» — зачастую данный вопрос встает у любителя, который использовал только мыльницы и зеркальную камеру только единожды держал в руках. Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели, на серость (на подлинность), как проверить на фронт бэк фокус используя мишень или таблицу — для любого новичка непреодолимая сложность!

Вы определились с моделью цифровой зеркальной камеры и собрали деньги на дорогостоящую покупку. Если есть сомнения, почитайте Как любителю выбрать зеркальный фотоаппарат и объектив. А значит пришло время изучить вопрос проверки фотоаппарата при покупке — столько настроек, присутствие механических частей, да и стоимость покупки заставляет задуматься по этому поводу всерьез. В этой статье я приведу пример проверки зеркальных камер Canon и буду указывать действия по установке режимов и использованию функций именно для этой марки. Принципы тестирования остаются едиными и могут быть использованы и в том случае, если вы выбрали другого производителя зеркального фотоаппарата…

Если Вы надумали приобрести БУ зеркалку учтите, что проверка зеркального фотоаппарата при покупке с рук отличается большей сложностью, требует опыта и знание некоторых секретов, которые я описал в статье Как проверить БУ зеркальный фотоаппарат при покупке с рук.

Подготовка

2. При наличии возможности возьмите два листа А4 красного и синего цвета.

3. По возможности возьмите карту памяти соответствующего формата, поскольку у курьера может ее не оказаться, а в магазине цена на сопутствующие товары (в том числе и на карты памяти) может очень сильно отличаться от реальной.

4. Будет не лишним скачать в интернете инструкцию к фотоаппарату и ознакомиться с тем, как менять режимы и использовать основные функции фотоаппарата.

Где купить фотоаппарат дешевле

1. Приобрести зеркальную камеру вы можете как в обычном магазине фототехники, в торговом центре, так и заказать через интернет магазин. Стоимость одной модели вероятнее всего будет ниже именно в интернет-магазине. Тем не менее, не буду уговаривать выбирать именно этот вариант, поскольку до сих пор существует предубеждение о небезопасности таких покупок. Могу сказать за себя: приобретаю технику (компьютерную, бытовую и фото) в интернет-магазинах последние 10 лет и не имел проблем (тьфу-тьфу) с качеством, гарантией и т.д.

2. Для поиска места покупки использую 2 сайта: http://www.price.ru/ и yandex market http://market.yandex.ru/. Видимо у yandexa более жесткие условия размещения объявлений, потому выбор магазинов ограничен, но есть и другие плюсы (отзывы, рейтинги и т.д.). В информации о магазине можно увидеть, есть ли у интернет-магазина стационарная точка продаж. У прайса – больший выбор магазинов и зачастую именно через этот поисковый сайт можно найти предложение с минимальной ценой.

3. Вы определились с магазином и позвонили узнать наличие нужной вам модели. Обязательно поинтересуйтесь, какой гарантийный талон выдается на покупаемую технику. На сайте может быть указана цена за «серый» товар, которые продается с гарантийным талоном фирмы-продавца или посредника. Выясняйте цену покупки с фирменным гарантийным талоном – именно с ним вы сможете прийти в сервисный центр фирмы-производителя и обслуживаться там, если вдруг что-то случится с техникой! Эта цена может отличаться в большую сторону от «серой партии» на 1, может 2 тыс. рублей – такая разница стоит надежных гарантийных обязательств фирмы-производителя.

4. При заказе в интернет-магазине попросите не заполнять дату продажи – зачастую такую просьбу удовлетворяют – Вам это может сыграть на руку, если вдруг с техникой начнутся проблемы по истечении как раз этих двух лет (бывает и такое). Да и продать б/у камеру легче с действующим гарантийным талоном – если вдруг надумаете обновить.

Как проверить фотоаппарат на серость (подлинность)

Итак, курьер или сотрудник магазина представляет вам заветную коробку с желанным содержимым, которое стоит проверить, дабы не приобрести камеру с явным браком, влияющим на стабильность работы или качество изображения! Не стоит приобретать камеру «с витрины» — на всякий случай, мало ли кто еще трогал, ронял. Дождитесь следующей поставки, если это последний экземпляр.

Как я уже говорил, лучше приобретать фотоаппарат с гарантией фирмы производителя из официальной поставки, а не «серый», т.е. предназначенный для другой страны и ввезенный предприимчивым предпринимателем.У фотоаппаратов, предназначенных для России, на корпусе есть маркировка РСТ — (пройдена сертификация Росстандарт).

Фирменный талон Canon дает право гарантийного ремонта техники в течении 2-х лет! На гарантийном талоне должна стоять круглая печать продающей организации.

Визуальный осмотр зеркалки

1. Коробка. Обратите внимание на коробку: проверьте на наличие сильных потертостей, помятых углов и стенок (это может говорить о падениях – что ничем хороших для камеры не светит).

2. Индивидуальная упаковка. Открываем коробку и знакомимся с содержимым: все детали комплекта должны находиться в индивидуальных упаковках: аккумулятор, камера, объектив, инструкции, диски с прилагающимся ПО.

3. Следы использования. При извлечении из упаковки обратите внимание на состояние поверхностей фотоаппарата и объектива – наличие жирных разводов свидетельствует, что технику уже «вертели» какие-то руки. На новой технике поверхность идеально чистая, матовая, без отпечатков и разводов. Особенно это заметно по экранчику фотоаппарата. Вытереть до исходного состояния его невозможно. Так же стоит обратить внимание на внутреннюю сторону крышки объектива – она должна быть идеально чистой, без соринок, отпечатков пальцев или разводов. Проверьте на наличие царапин от ногтей на ручке, рядом с объективом.

4. Серийный номер. Теперь нужно проверить серийный номер фотоаппарата: сравнить на корпусе и на коробке, в которой он был расположен – они должны совпадать.

5. Чистота объектива. Рассмотрите на просвет объектив на наличие заметных вкраплений в системе линз: точек, волос или затемнений быть не должно!

Как проверить зеркальный фотоаппарат

1. Снимаем защитные крышки и устанавливаем объектив на тушку, совмещая красные или белые точки на корпусе фотоаппарата и объектива. Поворачиваем до щелчка, фиксирующего объектив. Кольцо зуммирования должно поворачиваться плавно и мягко, без скрежета и других посторонних звуков.

2. Устанавливаем аккумуляторную батарею в соответствующий отсек (он располагается в индивидуальной упаковке) и включаем фотоаппарат рычажком on/off.

3. Если камеру не включали до Вас, она попросит вас установить дату и время. Так же вы можете переключить меню на русский язык (по умолчанию установлен английский).

4. Проверяем работоспособность (что фотоаппарат реагирует) всех кнопочек и переключателей!

5. После включения установите режим съемки на автоматический (зеленый прямоугольник на кольце выбора режима). Переключатель режима фокусировки на объективе должен быть установлен на AF (автоматическая фокусировка). Фокусировка на объекте обеспечивается нажатием на кнопку спуска до половины. Сфокусируйтесь и сфотографируйте (нажатие кнопки спуска до упора) несколько предметов/людей, удаленных от вас на разное расстояние. В случае недостаточного освещения автоматически может включиться вспышка. Оцените получившиеся фотографии кнопкой просмотра (треугольник – как кнопка воспроизведения). Для увеличение масштаба изображения используйте правую верхнюю кнопку около большого пальца, для уменьшения – кнопку, находящуюся с ней в паре чуть левее.

Читайте также  Ремонт машинки для стрижки волос своими руками

Как проверить горячие пиксели на экране

Проверьте ЖК-экран на наличие горячих пикселей (точки экрана, светящиеся одним цветом). На качество получаемого изображения они не влияют, но неприятно «режут глаз». Для этого в том же режиме съемки:

1. Сфотографируйте белый, красный и синий листы так, чтобы они занимали всю площадь кадра.

2. Просмотрите эти фотографии на экране без увеличения.

Если вы видите, что на экране, вне зависимости от снимка на одном и том же месте светится точка – это бракованный экземпляр и его смело можно возвращать продавцу. Чтобы убедиться, что это горячий пиксель именно экрана, увеличьте изображение – точка должна продолжать светиться на том же месте.

Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели

Проверяем матрицу (светочувствительный элемент) на «битые/горячие» пиксели. Для этого:

1. Устанавливаем ручной режим съемки на диске.

2. Устанавливаем переключатель режима фокусировки на объективе в режим MF.

3. Закрываем крышкой объектив.

4. Устанавливаем значение выдержки на 10” (10 секунд) диском управления рядом с кнопкой спуска или вторым диском под большим пальцем, значение диафрагмы безразлично.

5. Нажимаем кнопку спуска и слышим щелчок: шторки открыты и матрица фиксирует изображение в течение 10 секунд, по истечении которых происходит еще один щелчок и на экране появляется изображение (естественно полностью черный снимок – объектив то закрыт крышкой…).

6. Нажимаем кнопку просмотра изображения, увеличиваем правой верхней кнопкой изображение до максимального и сдвигаем окно просмотра на левый верхний угол джойстиком или стрелками управления.

7. Миллиметр за миллиметром проходим змейкой все изображение на этом максимальном увеличении. Если изображение на всей площади однотонно черное, то Вам повезло и у Вас в руках вариант идеальной матрицы. Если вам попались несколько точек (белые, красные, синие) — это и есть битые/горячие пиксели. Само по себе их наличие навряд ли испортит вам фотографию (на вашем фотоаппарате несколько млн. таких точек), но это сигнал о том, что матрица не в порядке и дальше может продолжать «сыпаться». Потому, если этих точек 3-4 штуки – не страшно, а вот если Вы их насчитали больше – стоит отказаться и попросить другой экземпляр зеркального фотоаппарата.

Как проверить фронт бэк фокус

В совокупности на точность фокусировки влияет как камера, так и объектив. Если Вы фотографируете предмет, а на снимке резким оказываются объекты, находящиеся за ним – это фронт-фокус, если перед ним – бэк-фокус. Этот брак настройки техники чаще всего достаточно просто исправляется бесплатной гарантийной настройкой в сервисном центре, но зачем покупать и потом тратить время на доводку новой техники, лучше проверить качество настройки во время покупки.

1. Кладем на ровную поверхность приготовленную заранее таблицу

2. Переводим фотоаппарата в режим съемки «приоритет выдержки» (TV). Устанавливаем выдержку на значение 1/100 секунды.

3. Режим фокусировки на объективе устанавливаем в автоматический режим (AF).

4. Если света недостаточно и снимок получается темным, включите вручную вспышку кнопкой, находящейся чуть ниже и левее от вспышки.

5. Важно выбрать центральную точку фокусировки диском управления (у фотоаппаратов Canon находится рядом кнопкой спуска) при этом удерживая правую верхнюю клавишу (которой приближали изображение). Наблюдайте в видоискатель: с каждым щелчком диска красная точка перемещается попеременно с одной точки фокусировки на другую.

6. После выбора центральной точки установите на объективе максимальное фокусное расстояние (максимально приблизьте изображение кольцом зуммирования)

7. Под углом 45 гр. на расстоянии вытянутой руки от таблицы сфокусируйтесь на центральной жирной полоске и делаете снимок. Старайтесь зафиксировать и избежать перемещения рук после фокусировки до полного нажатия на кнопку.

8. Сделайте таким образом 5-10 снимков. Для чистоты эксперимента после каждого снимка фокусируйтесь на другом удаленном предмете без фотографирования.

9. Просмотрите получившийся результат (можете приблизить снимок для удобства): зона резкости должна располагаться ровно на жирной полоске, а остальные полоски постепенно размываться тем сильнее, чем удаленнее от жирной полоски (равномерно в обе стороны по отношению к жирной полоске).

Если зона резкости смещена чуть дальше или ближе почти на всех фотографиях, то фокусировка настроена не правильно (присутствует фронт бэк фокус) и стоит заменить экземпляр зеркального фотоаппарата.

Если зона резкости «гуляет» то дальше, то ближе полоски и нет четкой тенденции – скорее всего вы перемещали руки во время фотографирования, что не позволило провести тестирование верно! В этом случае повторите операции, при возможности с использованием штатива для закрепления в одном положении. Если повторное тестирование дает аналогичные результаты и вы убеждены в правильности замера (камера не перемещалась и точку фокусировки устанавливали точно), то перед вами фотоаппарат с неисправной системой фокусировки и простой настройкой в сервисном центре это не исправить — смело возвращайте экземпляр продавцу!

10. Если есть желание и возможность, протестируйте на трех фокусных расстояниях: максимальное, среднее и минимальное.

Добро пожаловать в фотографы: как научиться фотографировать зеркалкой

Предложенный вам экземпляр прошел все проверки, тогда можете спокойно расплачиваться и начинать получать удовольствие от покупки 🙂 Начните с изучения серии статей Школы цифровой фотографии: как научиться фотографировать зеркалкой. А чтобы не пропустить новые публикации, подпишитесь на новостную рассылку:

Как выбирать фотоаппарат, чтобы не купить кота в мешке

Маленькая неприятность под названием «реф».

Казалось бы, чего проще. Выбираешь фотоаппарат и объектив, едешь в приличный магазин, платишь нешуточные деньги, проверяешь все вплоть до наклеечек, гарантийного талона и качества коробки, ищешь битые и горячие пиксели, бек-фокус, фронт-фокус, ничего из этой дряни не находишь и довольный возвращаешься домой обмывать новенький фотоаппарат.

А он, оказывается, совсем не новенький То есть, частично новенький, частично старенький. Коробка у него, допустим, новая, и гарантийный талон тоже новый. Даже корпус фотоаппарата новый. А начинка старая. И все это вполне законно. Ну, почти законно.

Бред? Абсурд? Никоим образом. Обычный реф. От английского «refurbished» — «восстановленный».

Представьте себе, например, футбольный матч. Спортсмены бегают с мячом, а фоторепортеры с фотокамерами. Скажем, с камерами Canon — их красивые белые объективы L-серии видно издалека.

Вы полагаете, эти фотографы сами купили эти фотоаппараты? Или же за фотоаппараты заплатили их редакции, агентства? В каких-то случаях, конечно, так и есть. Но крупным международным агентствам фирма Canon выдает свою топовую технику бесплатно. Просто потому, что фирме Canon хочется, чтобы когда телеоператоры со всего мира снимают матч и, в том числе, толпу фотографов, в этой толпе было как можно больше именно белых объективов и надписей «Canon». А значит, нужно объективы с камерами просто-напросто раздать бесплатно. Подобная реклама и дешевле, и действеннее, чем просто слово «Canon», помещенное в одном ряду с названиями лимонадов и жвательных резинок.

Предоставляют же телеведущим модные наряды от известных фирм бесплатно, и подобное ни для кого не секрет. Здесь тоже, по большому счету нет секрета. Проходит время. Скажем, год. Техника морально устаревает, да и просто изнашивается. Нельзя допустить, чтобы профессиональный фотограф, на которого устремлено множество телекамер, вдруг начал недоуменно разглядывать свой белый объектив, в растерянности нажимать на какие-то кнопки. Фирме Canon такая реклама совсем ни к чему.

Фирма выдает своим vip-подопечным новинки. А старье забирает. Но не выбрасывает, а ремонтирует (ежели в этом есть необходимость) тестирует, доводит до ума, придает безупречный внешний вид и направляет дилерам. В фирменной упаковке, с полноценной гарантией — не отличишь. Отличий только два — во-первых реф значительно дешевле новенького аппарата, а во-вторых, на коробке указано, что это все таки реф.

Напоминаем: фирму Canon мы привели в качестве примера, на ее месте может оказаться кто угодно. И такой способ происхождения рефов — всего лишь один из многих. Просто нет смысла рассказывать все — результат-то один. Старая камера, объектив, или аксессуар, восстановленный на заводе.

Пока вроде бы все хорошо и по-честному. Рефы от дилеров попадают в руки магазинов или других дилеров, и в конце концов оказываются в руках фотолюбителей (конечно, профессионал подобное не купит). Часть этих рефов пересекает границу России. И вот тут начинается оп-па!

Представьте себе ситуацию. Менеджер по продажам видит перед собой абсолютно новенький на вид фотоаппарат, купленный при этом за копейки. Он прекрасно понимает, что это реф. Так даже на упаковке написано. Но он не менее прекрасно понимает, что в наше время рынок полиграфических услуг достиг невиданных высот. И раздобыть партию фирменных коробок без упоминания про реф совсем не сложно. И переложить реф в эту упаковку. И «забыть» сказать об этом покупателю. Что будет? Правильно. Лох-покупатель купит, по сути, бэушную технику по цене новой.

В Западной Европе и Америке такое никому и в голову-то не придет, у них так просто-напросто не принято. У нас же — принято. И начинается у покупателя не жизнь, а сущий ад.

К примеру, он идет в осенний лес фотографировать природу. А фотоаппарат вдруг — раз! — и перестал работать. Надо ехать в сервис.

Бедный человек отпрашивается со службы, едет на другой конец города, отстаивает приличную очередь, через пару недель получает свою камеру с пометкой: «дефект устранен». И ему озвучивают денежную сумму — дескать, причиной неисправности стали нарушения условий эксплуатации, случай не гарантийный. Человек платит немалую сумму, облегченно вздыхает, опять идет в лес (уже, видимо, в зимний), а камера — раз! — и опять не работает. Повторяется история с походом в сервис. И так до бесконечности.

А на самом деле происходит вот что. За время эксплуатации этого фотоаппарата каким-нибудь известным новостным агентством где-то там внутри образовалась плесень. Но во время тестов на заводе все было нормально, плесень никак не повлияла на работоспособность. Однако в результате перемещения камеры в осенний или зимний лес существенно повысилась влажность воздуха, плесень сделалась токопроводной, что и привело к описанному результату. В сервисном центре воздух разумеется, сухой, и камера после незначительного ремонта (а возможно, обошлось и без него) снова работает. И покупатель становится в сервисном центре своим человеком. Приемщики посматривают на него приветливо, говорят: приходите еще. Помимо плесени здесь может быть и маленькая трещинка, которая в обычных условиях ни на что не влияет, а при нагревании будет расширяться или же, наоборот, сужаться и, соответственно, начнет влиять. Возможно, что когда-то фотоаппарат ударили, а последствия этого удара скажутся уже при новом владельце. А может быть, при восстановлении просто где-нибудь добавят мало смазки. Вариантов — бесконечность.

Если бы покупатель приобрел тот реф по-честному, то он бы заплатил гораздо меньше денег, прекрасно понимал бы, что осознанно пошел на эти риски и гордился бы, что его камера была, возможно, и на Формуле-1, и на чемпионате мира по футболу. А вероятнее всего, он вообще не стал бы связываться с этим рефом, приобрел бы новый аппарат.

Но ему продали старое под видом нового. Увы. И обманутый потребитель начинает писать в интернет-форумах, что камера такая-то — полнейшее ничтожество. Наводя тем самым панику на рынке. Хотя в действительности камера прекрасна — ведь чаще всего восстанавливают именно топовые модели. Разумеется, не все продавцы фотооборудования грешат подобными обманами. Но очень уж велик соблазн.

В прошлый раз мы рассказывали, как отличить поддельный светофильтр от настоящего. С рефами все гораздо сложнее. Хотя бы потому, что это, строго говоря, и не подделка.

На первый взгляд главным критерием проверки качества должен стать не сам фотоаппарат, а упаковка. Но современная полиграфия и вправду хороша — коробка будет качественная, и незначительно отличаться от подлинной лишь цветовыми оттенками, качеством картона, глянцевитостью и прочими деталями. Теоретически их можно различить на глаз — но только если у вас будет для сравнения подлинная коробка. В магазине вам коробки выдавать не станет. А если выдадут, то нет гарантии, что «эталон» не будет изготовлен на той же подмосковной полиграфической фабрике.

Читайте также  Правила резки металла болгаркой

Можно, конечно, покупая, скажем, объектив, принести коробку от своей тушки. Но и это не решение — ведь подлинные коробки, произведенные в разных странах или в разное время, друг от друга отличаются такими же деталями. То есть, тест даст отрицательный результат даже в случае подлинного изделия.

Можно проверить, например, изношенность деталей, которые больше всего подвержены механическим воздействиям. Например, контакты байонета. Но их, во-первых, могли заменить на новые, а во-вторых, не исключено, что предыдущий владелец накрутил себе один раз зум 28 — 300 и на этом успокоился. Более-менее действует принцип «среднего ценника». То есть настроив сравнительную таблицу в поисковике на сортировку по цене, следует отказаться от самых дешевых предложений. Можно посмотреть отзывы о магазине в интернете. Но и это — относительное спасение.

Брендовость магазина, как ни странно, в этом случае практически не дает никаких гарантий. Дело в том, что это по большей части очень крупные торговые сети, в которых задействовано очень много сотрудников и практически нельзя ничего проследить. И не исключено, что реф был стилизован под новый аппарат менеджером, который давно уж уволился, а продавец об этом даже не догадывается.

Наш магазин является магазином клубного типа. Мы не гонимся за привлечением большого количества клиентов. Нам важнее предоставить максимальное удобство и гарантии качества своим постоянным клиентам. Которые оценят это и придут к нам снова. В некоторых случаях мы даже даем таким клиентам объективы на бесплатное тестирование в течении нескольких дней. За это время у покупателя есть возможность поэксплуатировать его в разных условиях и посмотреть на снимки. И разумеется, исключено, что в небольшом коллективе, где все на виду, кто-нибудь начнет тайком менять коробки.

Иными словами, клиент «Фотодрома» получает своего рода комплексную защиту от рефов.

Задать свой вопрос и почитать обсуждение выбора фотоаппарата для начинающих фотографов можно на нашем форуме, заходите, спрашивайте, не стесняйтесь.

Я решил стать фотографом. С чего начать? ч. I

Вы решили посвятить себя фотографии? Решили стать художником фотокартин? Но с чего начать? Вы открываете кучу сайтов, форумов, где фотографы от чайников до профи, общаются о фотографии. Вчитываясь в каждое слово, через 10 минут, начинаете понимать, что вы ничего не понимаете. Фиксы, портретники, телики, ISO, КИТ, мыло, артефакт, шум и еще куча того, чего вы просто не понимаете. И разобраться не получается. А вам просто хотелось понять, что надо знать, для выбора аппарата.

Пока у вас просто мыльница, которой вы шлепаете на автоматическом режиме фотографии, которые вам кажутся весьма и весьма толковыми. Но вам интересно не только их делать для себя. Вам интересно услышать мнение других. А еще лучше отправить их в фотобанк. Если их купят, значит, вы на правильном пути. Найдя ссылку, вы выставляете парочку самых лучших фотографий, резких, ярких и четких. Но вот фотобанк предлагает пройти вам экзамен. И тут вас ждет разочарование. Вначале тестовый вопросник. Почитав, вам становиться понятно, что ваши фото просто не допустят даже к экзаменам. Фото с друзьями и знакомыми не идет. Надо какое-то письменное разрешение модели. Да какие они модели! Просто компания. А на фото памятника надо разрешение скульптора. На фото театра, разрешение владельца театра. И все должно быть в письменном виде, с фотодокументами паспорта или водительского удостоверения владельца или модели. Отсеяв все не подходящее, вы кое-как нарыли фотографии красивых пейзажей. Тут точно не надо ни каких разрешений. Все красиво. Поучив и почитав, что можно и нельзя фотографировать и присылать в фотобанк, вы загружаете фотографии. Но вскоре вам приходит отказ. Там четко написано, что ваши фото не подходят, экзамен вы не сдали. На фото присутствует шум, нет детализации, артефакты, плохое освещение, нет уровня, плохое кадрирование, пересвет или недосвет, провалены тени. В общем, описание всех грехов и огрехов. И до вас медленно, но верно начинает доходить, что дело в вашей некомпетентности и качестве аппарата. В принципе, так оно и есть.

Но ваше желание от этого не стало меньше. Подкопив денег, закинув мыльницу в шкаф, у вас встает вопрос. Что покупать? Из каких критериев исходить при покупке камеры?

Это вопрос вопросов. Если вы решили заняться серьезно фотографией, то у вас два пути. Купить камеру попроще, с ручными настройками. Далее, научившись разбираться и постигнув основы фотографии, купить серьезную технику. Есть в таком решении и плюсы и минусы. Минус, это расход средств. А бесспорный плюс, в следующем. Учась на недешевой зеркальной камере, как не крути, вы ее изнашиваете. Тем более, имейте в виду, что зеркальные камеры довольно увесисты. Это вам не мыльница в кармане. Требуют определенных навыков. А тягать с собой килограммовую игрушку, не имея понятия о фотографии, шлепать на автоматическом режиме снимки, которые все равно у вас путными не получаться, только за редким исключением, нет никакого смысла. В придачу, «тушка» имеет свой ресурс. Вот и начинается сленг фотографов. Тушкой называют непосредственно камеру без объектива. Иначе – тело аппарата. Ей, после определенного количества снимков, надо делать ТО (техническое обслуживание). А оно делается в мастерской. Сами полезете — угробите камеру. Еще нюанс, камера будет понемногу устаревать морально. Появляться новые разработки. И через год-два, вы увидите, что за эти деньги вы могли бы сейчас купить камеру посерьезней. Оставить объективы и продать «тушку»? Это надо найти того, кто сам не разбирается, также впервые берет камеру. Тогда можно взять за нее более менее нормальную сумму. Другие не возьмут. А влияет на цену б/у пробег (количество отснятых кадров) камеры, тестирование ее, как эксплуатировалась. Показатель, что она без царапин, все блестит, это не аргумент. Но мы вернемся к этому вопросу чуть позже. Следовательно, лучше вам приобрести что-то подешевле. Но если у вас средств достаточно, выложить для первого своего фотоаппарата 1000 баксов большого труда не составит, то приобретайте. Учитесь сразу снимать на зеркальную камеру. Но мы рассмотрим первый вариант.

И так вы решили вначале купить аппарат попроще и не сильно дорогой. Скажем не дороже 300 долларов. С чего начать?

Первое, определитесь с критериями своей будущей съемки. Определитесь, будете ли вы далее серьезно заниматься фотографией или это временное баловство. Если вы твердо все решили, открываем любой фотомагазин в интернете и рассматриваем предложения. Вас интересует не цена, а технические данные аппарата. На что обращать внимание? Мыльницы, компакты до 200 долларов отметаем сразу. Ими хорошо снимать вечеринки, фото типа «Сеня на свадьбе в салате» и т.д. Ни о каком серьезном снимке не может быть и речи. 10Х15, 20Х30 , вот придел ваших фото. Но при детальном рассмотрении вы увидите, что на них отсутствует звенящая резкость, цвета не супер. В общем, никакого сравнения с реально профснимком.

Главная ошибка любого начинающего фотографа, что он определяет функциональность камеры количеством пикселей. С одной стороны это так. Больше пикселей, больше детализация снимков. Но вот тут и зарыта первая проблема. А какой объектив у вашей камеры? Неужели вы верите в то, что объектив размером с каплю или в 5 миллиметров, соберет достаточно света, чтобы сделать снимок ярким, сочным, четким. Если бы было так, ни кто не возил с собой серьезных камер, с дорогущими объективами. На глянцевый журнал, вы хоть разорвитесь, ничего не снимите. Для газеты в лучшем случае. В яркий солнечный день, более-менее выйдет снимок. А вот стоит снимать в помещении, вы увидите, что и вспышка не ахти помогает. А видео вообще ерунда. Но, что тогда искать?

Наиважнейшее значение имеет для качества фотографий физическая величина матрицы. Вы этот параметр найдете в описании камер. Возьмем для примера мыльницу (компакт камеру за 100 долларов) и зеркальный фотоаппарат. У мыльницы 12 Мп. У зеркального фотоаппарата 10 Мп. Естественно, по понятию вашему мыльница должна дать более четкие кадры. Ведь у зеркалки меньше пикселей на 20%. Но вот в чем дело. Тут не количество, а величина каждого

пикселя имеет значение.

Рассмотрим пример. Возьмем Самсунг ES 28, ценой всего 80 долларов. Он дает 12,2 Мп. Разрешение 4000Х3000. НО! Физический размер матрицы его составляет 1/2.3″ (5.9×4.4 мм). А теперь рассмотрим один из самых недорогих зеркальных Canon EOS 1000D body. Общее число пикселей: 10.5 Мп, Число эффективных пикселей: 10.1 Мп. Физический размер матрицы: 22.2х14.8 мм. Вот вам и ответ. Его матрица при меньших пикселях в четыре раза больше по размеру. А тут есть понятие соотношение сигнал/шум. Не будем вдаваться в физику и забивать вам голову понятием, что такое флуктуация, дифракция и прочим. Скажем доступно и понятно. Каждый пиксель на матрице, получая сигнал виде света, передает его виде электрического импульса. Чем меньше этот пиксель, тем больше он будет врать. Он будет посылать сигнал в процессор фотоаппарата от собственной работы. А чем он крупнее, тем меньше шум и лучше сигнал. Конечно, многие физики и фотографы схватятся за голову от такого описания. Но пусть попробуют объяснить проще и доходчивее, в пару строках. Это объяснять устройство ядерного реактора, на примере деревенской печке. Но, какое-то представление будет.

И так первое при выборе, это величина матрицы. Теперь смотрим зум (англ. zoom -увеличитель предметов, или, если угодно — приближатель). Зум нас интересует оптический. На электронный не обращайте внимания. Электронный зум, когда картинка просто приближается, как на компьютере. Увеличивая ее, вы теряете четкость, пока изображение не распадется на квадратики (пиксели). А вот оптический, то, что вам надо. Тут как в подзорной трубе, крутишь, переменный окуляр и приближаешь объект. Чем больше зум, тем лучше. Это говорит о том, что оптика у фотоаппарата не самая паршивая. Ведь если у вас зум 10Х, а более в дешевом фотоаппарате он равен 3Х, не сложно догадаться, что ставя на ноль, тот у которого зум больше, даст более качественную фотографию, чем фотоаппарат, у которого он отсутствует или крайне мал.

Теперь для вас критерий – режимы съемки. Для перехода впоследствии на зеркальный фотоаппарат, нам надо фотоаппарат с ручными настройками. А именно тот, который позволяет менять значение выдержки, значение диафрагмы и светочувствительности ISO. Именно оперируя тремя основными значениями, вы научитесь сами выбирать необходимые настройки, которые позволят вам получать самые качественные снимки. Очень желательно ручная настройка фокуса. Но в дешевых вариантах он, как правило, отсутствует. Так, что придется пока работать автофокусом.

Следующее, на что обращаем внимание, на наличие включения и выключения вспышки. Эта настройка должна также зависеть от вас, а не от решения автоматики фотоаппарата. Очень желательна функция макросъемки. Она позволит вам снимать насекомых, каплю воды на цветке и т.д. Вот, пожалуй, основные требования.

Теперь оговорим еще пару моментов при выборе бюджетной камеры. Наличие видоискателя и энергопитание фотоаппарата. Видоискатель помогает экономить энергию зарядки. Он незаменим, когда съемка производиться при ярком солнечном свете. Тогда на дисплее невозможно толком рассмотреть изображение. Если компоновка снимка (кадрирование) сделана, верно, то на глаз определить, врет автофокус или нет, просто не реально. Тут выручает электронный видоискатель.

А вот фотоаппарат с аккумуляторным блоком, не стоит брать. Причина проста. Как правило, фирмы изготовители делают их уникальными. Особенно в

этом преуспел Самсунг. Но год-два, при частом использовании, а чтобы научится фотографировать, вам придется довольно много снимать, аккумулятор прикажет долго жить. Также как и в мобильном телефоне. А если выйдет из строя, вообще проблема. К зеркальным дорогим аппаратам найти питание без проблем. А вот к компакт-камере, после нескольких лет эксплуатации, просто проблема. Да и такой момент не маловажен. Вы поехали отдыхать в Египет. Снимали там и сям. Приехали на пирамиды, а тут и сел аккумулятор. Что делать? Найди, поди, розетку. Поэтому желательно брать камеру, работающую на пальчиковых батарейках. Просто возьмете пару комплектов аккумуляторов АА, зарядное и без проблем. Если забудете, то в любой стране мира, в любой забегаловке вы без проблем купите просто питание АА или ААА. Тем более, стоит оно не дорого.

Читайте также  Рейтинг смартфонов на 2 сим-карты

Вот посчитав денежки, начинаем искать аппарат. Из имеющихся на рынке, можем вам посоветовать такие модели как Nikon Coolpix L100, Fujifilm FinePix S1800 или 1600, Canon G 11 и т.д.

Эти фотоаппараты приведены в качестве примеров. Просто, что бы вы знали от чего отталкиваться. А выбор за вами. Предложений масса. Каждый из них чем-то лучше, а чем-то хуже. Имеет значение и бренд. За него, увы, тоже платить надо. Например, Никон более шумен на высоких ISO, чем Фуджи. У него нет видоискателя. А стоит немного дороже, чем Фуджи. Зато у Фуджи врет автофокус. Да и собран Никон более качественно, чем Фуджи. Эргономика лучше. А вот Кенон G11, не имеет ручного макро режима. Но настроек остальных много. Его надо знать и понимать, если хотите. Иначе одно расстройство. И так со многими производителями. Мы только определили критерии. А вам далее решать, отталкиваясь от ваших средств и возможностей.

Часть II — Наиболее распространенные ошибки начинающего фотографа, а так же что нужно для съемки удачных кадров, кроме фотоаппарата, читайте здесь

  • Ремонт фотоаппаратов Canon
  • Ремонт фотоаппаратов OLYMPUS
  • Ремонт фотоаппаратов Panasonic
  • Ремонт фотоаппаратов Nikon
  • Ремонт фотоаппаратов Pentax
  • Ремонт фотоаппаратов Sony
  • Мастерская
  • Наши партнеры

Интересное из мира фототехники

    Вы здесь:
  1. Главная
  2. Блог
  3. Мифы о затворах и «пробегах» фотоаппарата

Мифы о затворах и «пробегах» фотоаппарата

Многие из фотолюбителей, пользующихся компактными камерами, со временем приходят к решению поднять свой профессиональный уровень и расширить возможности своего творчества. Подготовка к приобретению зеркальной фотокамеры постоянно сопровождается чтением форумов, советами бывалых и профессиональных фотографов.

Здесь всегда очень много «слухов и мифов», которые противоречивы и сильно усложняют выбор в принятии решения. Тут сотни критериев и тысячи мнений. Кто-то говорит Nikon лучше, кто то, что Canon а ведь есть еще Sony, Pentax, Olympus и другие. Каждый пользователь конкретной марки всегда отстаивает преимущество своей техники. Ведь у нее такие возможности, которых нет у других.

На самом деле совсем не важно на чем вы остановите свой выбор, у каждой марки есть свои преимущества и недостатки. Главное чтобы вам самому нравилось и было удобно. Камера в первую очередь должна отвечать вашим запросам и требованиям.

Если вы приобретаете не новую цифровую зеркальную камеру, то основной критерий, которым руководствуется современный фотограф, это «пробег» затвора. Затвор фотокамеры является жизненно важной частью и выход из строя затвора приводит к не дешевому ремонту фотоаппаарата

Тут хотелось бы внести ясность, для того чтобы вы не заблуждались формируя мнение на этих цифрах…

В первую очередь при покупке камеры необходимо осмотреть внешнее состояние затвора, осторожно подняв зеркало пальцем.

Хороший затвор будет иметь минимальное количество потертостей между ламелями, а то и вовсе не будет их иметь и тут пробег затвора может не всегда давать ожидаемую «картину».

Затвор с пробегом например 50000 кадров может быть в гораздо более лучшем состоянии, чем затвор с пробегом 15-20 тысяч. Почему так происходит? Происходит так потому, что условия эксплуатации камеры отличаются.

Одна камера может находиться в студии и работать всегда с одним фикс объективом. Если к этому добавить бережное отношение и уход, то такие камеры способны превысить заложенный заводом ресурс срабатывания затвора более чем в 2 раза. Во втором случае затвор с ресурсом всего 18 тысяч. Чему способствовала частая смена объективов в неблагоприятных условиях, например: на улице во время ветра или в пыльном помещении. Ведь пыль и мусор, которые попадают в шахту камеры, постоянно приходят в движение в момент поднятия зеркала. Эти мелкие частицы попадают между ламелями затвора и в механизм, который отвечает за работу затвора. Чем вызывается повышенный износ и чаще всего приводит к обрыву ламелей затвора.

Так же стоит отметить, что присутствуют модели зум объективов, которые в народе называют «пылесосы» именно за то, что при движении кольца зума, особенно от начала до конца фокусных расстояний, вытесняемый объем воздуха буквально создает ветер внутри шахты камеры, который можно даже почувствовать через видоискатель. По этому очень важно следить за чистотой внутри шахты, так как попадающий в шахту мусор, будет способствовать повышенному износу затвора.

Так что далеко не факт, что купив не новую камеру с минимальным «пробегом» вы получите камеру в отличном состоянии и ремонт фотоаппарата вам не потребуется.

Например: десятидневную туристическую поездку в Египетские пески новая камера из магазина может даже не выдержать. А если выдержит, то состояние ее затвора вполне может быть критическим. Хотя конечно это в большей степени будет зависеть от ее владельца и принимаемых им мер.

Для тех кому ну ОЧЕНЬ надо. Можно скачать программу “EOSInfo” позволяющую смотреть количество циклов срабатывания затвора на камерах Canon с процессором DIGIC3 и DIGIC4

Для камер Nikon количество циклов срабатывания можно посмотреть в Exif каждого снимка.

Срок службы зеркального фотоаппарата

В определенный момент процесса покупки камеры вы наверняка спрашивали себя: «долго ли протянет моя зеркалка?» Это довольно логичный вопрос. Даже камера начального уровня стоит прилично и всегда хочется сделать правильное вложение денег. Хотя можно поспорить (причем это будет наверняка правильно), сказав, что по сравнению с объективами камера не так важна, но все равно нужно быть уверенным в том, что она прослужит долго. В этой статье мы исследуем некоторые вещи, которые могут повлиять на долговечность зеркальных камер и рассмотрим, стоит ли об этом беспокоиться.

Вот в чем дело. Новенькая зеркалка скорее всего продержится много лет. Вряд ли у нее износится затвор, зеркальный механизм или другой компонент. Самые вероятные причины для того, чтобы нести камеру в ремонт – это падение, промокание или устаревание. Другими словами, просто продолжайте снимать, максимально осторожно обходитесь с камерой и не волнуйтесь о том, сколько раз нажали на затвор.

Количество снимков

Каждый раз при нажатии на кнопку камеры, затвор открывается, чтобы свет попал на сенсор и можно было сохранить снимок. Количество снимков (Shutter Count) – это цифра, отображающая точное количество нажатий на затвор. Производители устраивают тщательные тестирования надежности своих камер и предоставляют соответствующие рейтинги. Теоретически, рейтинг затвора (Shutter Rating) отображает количество нажатий перед тем, как он даст сбой. Большинство зеркалок начального уровня оценивают в 100 000 спусков затвора, в то время, как топовые модели могут иметь запас до 400 000.

Хотя рейтинги существуют для большинства зеркалок, эту информацию не так легко найти. Таблица ниже предоставляет цифры для большинства популярных камер на сегодняшний день.

Имеет ли значение количество снимков?

И да, и нет. Рейтинг Canon 7D Mark II – 200 000 нажатий. Но камера не умрет, если количество снимков достигнет этого числа. На деле реальное количество может варьироваться. Затвор Canon 7D Mark II может умереть уже после 150 000 нажатий. Другая тушка будет отлично работать даже после преодоления цифры, заданной производителем. Не цепляйтесь к числам. Есть множество других вещей, которые намного вероятнее приведут к сбоям камеры или подтолкнут к покупке новой.

У меня нет достоверных данных, но я осмелюсь предположить, что большинство фотографов не использует камеру достаточно долго, чтобы затвор износился. Затвор современных зеркалок среднего класса продержится 5 лет при расчете около 30 000 фотографий/год. В большинстве ситуаций, их хватит еще на дольше. За такое время может многое произойти и вполне вероятно появятся другие причины купить новую камеру.

Одна из ситуаций, когда знание количества снимков может пригодиться – это покупка подержанной зеркалки. Можно много чего сказать при внимательном визуальном осмотре, но полезно также знать, насколько активно использовали камеру. Было бы замечательно, если бы все тушки хранили количество нажатий на затвор на подобие одометра для камеры. К сожалению, производители не добавляют эту функцию, что мне кажется совершенно нелогичным.

Есть множество способов узнать количество снимков камеры. Если у вас Nikon или Pentax, эта цифра обычно встраивается в EXIF-данные фотографий. Canon и Sony, похоже, сделали всё немного более сложным, если вообще возможным. Сайты Сamera shutter count и Shutter counter сайты работают с большинством тушек Nikon и Pentax, но там есть информация только для нескольких моделей Canon. Однако, полно других способов узнать количество спусков затвора. Magic Lantern — бесплатная программа, которую можно использовать для разблокировки специальных функций зеркалок Canon, включая количество снимков.

Количество снимков на моей Canon 5D Mark III в окне интерфейса Magic Lantern. Примечание в нижней части экрана также показывает рейтинг затвора.

О чем стоит волноваться?

Хотя количество снимков не должно серьезно вас беспокоить, есть другие вещи, которые могут случиться с зеркалкой. Часто неполадки происходят из-за небрежного обращения. Камера – электронное устройство, поэтому она чувствительна к влиянию влаги и физическому воздействию. Нет ничего ужаснее, чем слышать звук падения своей камеры на землю или в воду. Эти вещи случаются и о них стоит волноваться больше, чем об изнашивании затвора. Одна из неприятных ситуаций – когда зеркалка стоит на штативе в ветреный день. Сильный порыв ветра в неподходящее время может опрокинуть штатив и обеспечить камере встречу с асфальтом. Если повезет, на тушке не останется ни царапины, но в противном случае придется раскошелиться на ремонт.

Устаревшее оборудование

Как и большинство других электронных устройств, за последние 5-10 лет зеркальные фотоаппараты активно эволюционировали. Со всеми этими улучшениями появляется более быстрый и точный фокус, лучшая работа в условиях плохой освещенности, больше функций, а также более качественная картинка. Это не значит, что отличные фотографии нельзя больше сделать со «старой» камерой; очень часто один и тот же сенсор использует несколько поколений. Однако, маркетологи заставляют нас хотеть самые свежие и лучшие тушки. Иногда есть даже разумные причины для обновления. Но в большинстве ситуаций они играют на синдроме приобретения оборудования (Gear Acquisition Syndrome — GAS). Я сам ему поддавался… даже чаще, чем хотелось бы признать. В любом случае большинство фотографов покупают новую камеру раньше, чем старая износится.

Замена затвора

Давайте представим, что затвор вашей камеры сломался. Вариант с заменой всегда доступен. Цена варьируется в зависимости от модели и обычно выше для камер топ-класса. В среднем стоимость составляет $250-400. Стоит оно своих денег или нет – решать вам. Нужно только учитывать возраст своей камеры и то, во сколько обойдется заменить ее похожей моделью. Если фотоаппарату больше 5 лет, лучше уже купить новый.

Выводы

Еще раз повторюсь, количество снимков не обязательно определяет время жизни зеркалки. Если затвор износился, хорошо. Это значит, что вы много снимаете. Намного хуже, когда камера промокает или разбивается, после чего требуется ремонт или замена. Если этого не случилось, есть вероятность, что вы перерастете свою камеру или она просто станет слишком «старой», поэтому потребуется обновление. Сейчас почти любая зеркалка при среднем использовании может продержаться 3-5 лет, а на деле даже больше. В любом случае, просто снимайте и не волнуйтесь. Чтобы ценить такой инструмент, как камера, нужно им пользоваться.